Подробное описание составляющих электровелосипеда и порядок цен

Нас часто спрашивают, почему лучше купить готовый электровелосипед-круизер в Megavel, а не заказать все по отдельности и собрать самому?

Ответ прост: экономия вашего времени и денег (да-да!). Надежность и безопасность комплектующих.

Давайте ближе к делу. Прямо по пунктам =)

1. Велосипед как база. Берем, к примеру, Micargi Bronco (ссылка) — за минусом планетарной втулки порядка 40000 р.

2. Колеса. Берем, к примеру, два 80 мм обода (ссылка) — 6200 р. Заметим, что обода для электровелосипеда должны быть двойными и никак иначе — это ваша безопасность и надежность байка. На наших байках такие обода уже имеются в базе.

3. Передняя втулка под дисковый тормоз. Лучше на гайках (не эксцентрик) — надежность выше. Найти такие непросто, но мы нашли (ссылка) — 1500 р.

4. Дисковые тормоза. Никаких барабанных, роллерных (они совершенно недостаточны для электровелосипеда). Тормозных комплектов надо два (на переднее и заднее колеса, независимо от наличия рекуперативного электронного тормоза). В каждый комплект входят: ротор (тормозной диск), калипер (тормозная машинка), коромысло (адаптер для подходящего диаметра ротора — мы ставим роторы 180-200 мм), болты для крепления, тормозной трос (попробуйте найти трехметровый для заднего тормоза=) ), оплетка (обязательно с металлической жилой внутри — в отличие от дешевых, такая оплетка будет работать как надо и тормоза будут эффективными, ведь оплетка по сути выполняет роль упора при нажатии тормозной ручки и натяжении троса), металлические наконечники и концевики для надежной фиксации. Средняя цена за два хороших комплекта — 8000 р.

На некоторых моделях велосипедов (к примеру Bronco) задний дисковый тормоз не предусмотрен, поэтому требуется адаптер-крепление (ссылка) — 1200 р.

5. Трещотка. Она же фривил. Обязательно не дешевая, что сыпется на глазах. Минимум с 20 зубьями, лучше с 22 (с такой будет легко педали крутить). Мы ставим DnP с 22 зубьями на трех «собачках» (надежность). В продаже такие найти непросто, мы заказываем у производителя оптом. Цена — 1200 р.

6. Натяжитель цепи. Без него цепь провиснет со временем, что может повлечь нехорошую череду событий. Пробуя разные варианты, мы пришли к своему кастомному варианту. Натяжитель — 800 р.

7. Вынос цепи. Нужен для широких ободов (более 50 мм), без него цепь будет задевать колесо. Используем свой кастомный вариант (ссылка) — 3000 р.

8. Усилители дропаутов. Без таковых мотор может провернуться в дропаутах — ничего хорошего из этого не выйдет, особенно в движении. Обязательно ставим (ссылка) — 600 р. за штуку.

9. Проставка. Для заднего тормоза на мотор требуется металлическая проставка (ссылка) — 700 р. Пластиковая проставка, которая может идти в комплекте с мотором, не годится совсем — пластик попросту не держит тормозной ротор в ровном положении.

10. Спицы с ниппелями для колес. Спереди лучше брендовые усиленные 14G 2 мм, сзади не менее 12G 2.6 мм. Если обода черные, то логичным будет окраска спиц в черный цвет (разумеется с соблюдением техпроцесса окраски, включая пескоструй). По цене — 2500 р.

11. Центральная подножка. Нужна если вы хотите чтобы байк стоял надежно на любом покрытии (а не только на идеально ровном полу и под определенным углом руля), да и выглядит байк на центральной подножке в разы круче. Подножку мы разработали сами (ссылка) — 4000 р.

12. Вот и дошли до самого интересного =) И самого затратного. Мотор, контроллер, батарея и прочие ручки, кнопки-переключатели, автоматы. Итак:

Мотор. Однозначно Direct-drive. Редукторник не позволит рекуперацию (электронное торможение), равно как и высокие скорости. К тому же Direct-drive работает совсем по другому принципу, не нуждается в обслуживании (привет пластиковым шестерням редукторника!) и работает бесшумно (особенно с синусным контроллером). В зависимости от мощности мотора, ускорение будет разным — в версии Extreme 3000 Ватт оно очень бодрое!

Контроллер. Должен быть четко подобран под характеристики мотора и батареи! Иметь правильные (особенно по току, чтобы ничего не поплавилось на высоких нагрузках) разъемы для удобного подключения/отключения. Если считаете нужным, поддерживать рекуперацию (мы в Мегавел считаем, что дополнительный электротормоз лишним не будет). Круто если контроллер будет синусным и будет иметь возможность настройки, выход на экран-комп, круиз. А также будет чОрным, ведь это Тру =)

Батарея. Очень! Даже так — ОЧЕНЬ важно НА КАКИХ ЭЛЕМЕНТАХ и КАК собрана батарея. Сейчас на рынке засилие «котов в мешке» — можно купить батарею, где заявлена одна емкость, а на деле будет в разы меньше, а то и вовсе батарея года не прослужит (именно по этой причине многие дают гарантию полгода на один сезон, либо попросту не отвечают по своим гарантийным обязательствам). Батарея крайне желательна с симметричной BMS (мы используем таковую, так как она позволяет рекуперацию, а также не плодить провода и заряжать через тот же разъем питания мотора). Стандартные сборки батарей — это 12 и 20 Ач, но можно собрать батарею любой емкости чтобы ездить дальше и дольше.

Зарядка. Оптимально на 5 Ампер (вы же не хотите заряжать батарею по полдня?), а если нужно заряжать очень быстро то 10 Ампер. Большие значения будут влиять на срок службы батареи не в лучшую сторону.

Обязательна установка защитного автомата. Да, он стоит каких-то денег, но он позволит защитить всю электрику при форс-мажоре.

Правильно подобранный с реальной годовой гарантией комплект «мотор, контроллер, батарея, защитный автомат, ручка газа, ручки тормоза с датчиком, многопозиционный переключатель мощности» (ссылка): Версия One 1500 Ватт 10 Ач — 43500 р., Версия Extreme 3000 Ватт 21 Ач — 67000 р.

Если бы это был BigBoy (ссылка) или FatBob (ссылка), то мотор под его фэтбайковские колеса (расстояние по дропаутам 170 мм) должен быть также фэтбайковским с осью под 170 мм дропы. Такой мотор крупнее и ось у него толще. Те, кто устанавливает стандартный мотор под 135мм дропы (особенно в прокаченные версии), рискует своим здоровьем (или здоровьем клиента, если делает под заказ) — ось такого мотора может не выдержать в самый неподходящий момент. И да — мотор под 170 мм дороже на несколько тысяч р.

13. Сумка для батареи. Можно изготовить и прикрепить жесткий короб к раме — но тогда батарея будет несъемной, к тому же ее надо будет обкладывать мягкими материалами, так как она должна ездить на мягком (должна быть подрессорена). Можно пойти в магазин и купить универсальную тканевую сумку на велосипед и положить батарею в нее. Можно никуда не ходить и примотать батарею к раме скотчем. А можно сделать сумку по форме рамы, из натуральной кожи, с пластиковым каркасом внутри, куда в перспективе зайдет батарея гораздо большей емкости. Эстетика — наше все! Красота требует жертв (ссылка) — 15500 р.

14. Крепления для контроллера. Можно спрятать контроллер в сумку, но сколько он там протянет никому не известно, потому что контроллер (особенно в мощных версиях) должен обдуваться воздухом (да и сумка с батареей должна сниматься быстро отключением одного батарейного проводка, а не кипы проводов контроллера). Обычно либо сверлят раму и крепят контроллер прямо на нее (сделать красиво и надежно сложно и дорого), либо используют кронштейны (на каждый байк нужно как минимум два) — 300-1000 руб.

15. Коробка для соединения проводов. Вы же не хотите, чтобы соединения были видны (даже в термоусадке-оплетке это выглядит несколько «колхозно»)? И при этом вы не хотите спаивать провода намертво, чтобы была возможность при необходимости оперативно отсоединить контроллер или подключить, к примеру, экран-компьютер. Необходима коробка определенного размера, отверстия под провода и крепления делаются по месту — 600 р.

16. Неучтенка. Мелочь, но ее достаточно много: болты, хомуты, краска, оплетка для проводов, армированные ленты и т.п. — 3000 р.

17. Сборка. Если будете собирать не самостоятельно, то плюс еще затраты (временные и денежные), и с мастером важно не ошибиться — последствия некачественной сборки это как минимум последующая трата времени и денег на доработку, как максимум — это попросту небезопасно. Отметим, что на сборку каждого байка у нас уходит минимум два дня. Это при том, что имеется большой опыт и «набита» рука, и сборка идет по четкому регламенту (весь процесс расписан). Используется профессиональный инструмент, в том числе специализированный (дорогой). Плюс вы сразу же можете заказать установку нужных допов: фонари, зеркала, сигналы и так далее. И уже через несколько дней (а может и сразу если есть подходящий готовый вариант), как говорится, «Сел — поехал!».

Итого

А теперь посчитайте сколько у вас получилось и сравните с ценой на электровелосипед, собранный в Megavel (ссылка). Цены сопоставимы. То есть в Megavel вы получаете готовый байк в сборе по стоимости его сотавляющих!

За счет того, что мы закупаем комплектующие оптом и все они есть у нас в реальном наличии (не только на сайте), мы предлагаем за готовый байк очень выгодную цену. При этом, вы получаете качественно собранный байк на качественных компонентах с реальной гарантией сразу или через считанные дни — вам не придется искать комплектующие по магазинам, заказывать, ждать, ездить, забирать, думать как установить, спицевать, крутить, пилить, сверлить, регулировать, настраивать, сверять, прокладывать, накачивать, красить. Добавьте к этому расходы времени и денег на поездки, ожидание и прочие риски, в том числе гарантийные. Само собой должны быть все необходимые инструменты, если будете делать все сами.

НО! Если есть большое желание, на улице зима и кататься пока не охота, почему бы и нет =) Тем более, что в этой статье мы раскрыли достаточно нюансов.

Уверены, что теперь-то точки над «i» расставлены и вы сможете принять верное для себя решение.

Смотрите также статью «Расчет емкости батареи электровелосипеда для необходимых скорости и дальности пробега».

Поделиться: